 by bolero_shoemaker  |
2012年 01月 23日
 いわゆるルームシューズです。 名前のとおり本来、 部屋の中で履くスリッパの様なものですが、 最近はカジュアルなスタイルに合わせる屋外履きとして 認知されているようです。 素材はベルベットで作られることが多く 甲部分にはイニシャルや動物の絵などが刺繍されています。 かつての紳士は外では控えめな節度ある服装を 求められていた分、家の中ではその抑えられた欲求を 色や絵柄で発散していたのでしょう。 ナイトガウンなんかも結構、派手だったようです。 ※あくまで仕事の合間の趣味的な制作なのですが 反響があれば商品化もあるかもです。
2012年 01月 13日
  スエードの上品な仕立ての好例です。 アッパーの色目より明るい茶のステッチが 良いアクセントになっています。
2012年 01月 10日
20代前半に訪れたイタリア。
職人文化が色濃く残るこの国で 靴作りと運命的な出会いを......とはならず シチリアの駅でホームレスに混ざって野宿したり ローマのライブハウスで酔っ払って 宿泊先のユースホステルの門限に間に合わず 野宿したりと今思えば間抜けなイタリアの思い出。  酔っ払った私。この後、野宿するはめに。 ファッション雑誌などで見かけるイタリア人は皆、 お洒落で格好良い人ばかりですが 私の見た平均的なイタリア人は お世辞にもファッショナブルとは程遠い感じでした。 （貧乏旅行だったんで下町ばかりをウロウロしてたからかも しれませんが.....） そんな中、ちょいワルでもなんでもない 普通のおじさんの発するciao（チャオ）の響きが 一番お洒落で素敵だったなぁ。 そんな訳でロングノーズのチゼルトゥでも 胸元全開のイタリア美女でもなく 雰囲気ある路地裏のバールの人懐っこい イタリアおじさんのいる風景が私にとってのイタリアです。 ※頑張れイタリア。このままでは職人文化も 途絶えてしまうぞ！
2012年 01月 09日
 ※制作中のHERITAGE COUNTRY BOOTSのサンプル。 年末年始の休業で、 靴作りから数日、離れていたので 後回しにしてしまっていたサンプルシューズの制作で 感覚を取り戻します。 昼過ぎには工房に来られたお客様のお誘いで 近くのカフェで昼食を。 次にオーダーいただく靴のデザインや服の話や 行きつけの寿司屋の話や。 たまにはゆっくりとしたお昼もいいものです。
2012年 01月 07日
新しい一年の始まり。
冷え切った指先をストーブで温め 作業台に向かいます。 仕事初めに少しばかりやっかいな作業から 始めてしまい慣らし運転にしてはややハードな一日。 職人としてより大きく人としてより強く。 皆様にとってより良い一年でありますように。
2011年 12月 30日
今年も当工房をご愛顧いただきありがとうございました。
来年もお引き立てくださいますようお願い致します。  BOLERO Bespoke Shoe & Bootmaker 渡邊 朋行 ※新年は1月7日よりご来店のご予約をお受けいたします。
2011年 12月 17日
 制作中の仮縫い用の靴。 履き心地のチェックだけでなくトゥシェイプや デザインのバランスをご確認していただけます。
2011年 12月 14日
 現在、制作中のアデレードの型紙。 細かなディテールを決めかねておられたので 仮縫いの靴でいくつかのバリエーションを お見せできるようにしています。 お客様個々に制作するこのような型紙は 靴の制作後もラスト（木型）同様、大切に保存されます。 ※仮縫いをお待ちのお客様、今しばらくお待ちくださいませ。
2011年 12月 08日
 当工房がありますノスタルジックモール金山の 南館（当工房は北館）にあります オリジナルとアンティークの家具、雑貨を扱う saccoの商品をお借りしてきたものです。 この木型、どこか変だと思いませんか？ saccoの店主も５０個以上仕入れた古い木型の中で このひとつだけ「なんだか気持ち悪い。」と。 実はこの木型、右足用でも左足用でもなく左右対称の 両足用の木型なのです。  以前、年配の職人から「昔の軍靴は夜間の突然の 敵の襲撃の際、暗闇の中、左右間違えずに履けるために はじめから左右の区別のないものがあった」と 聞いたことがあります。 （ただ靴を脱いだときにちゃんと揃えておけばいい訳だし たとえ左右履き間違えても履き直す数秒のタイムロスよりも 履いている間の履き心地の方が問題の気がしますが....) こちらは現在制作中のお客様の木型。  理想的なフォルムとフィッティングを目指して。
2011年 11月 24日
 右側は制作途中のアッパー。 平面的な革のパーツをミシンで縫いつなぎ 様々な工程を経て立体的な造形（靴）へと変えていきます。 ちなみにこの制作途中のブーツのアッパーは サンプルシューズ用なのですが オーダーの制作等に追われて なかなか先に進められずにいます。 少しずつですが工房にお越しいただいた お客様により多くのデザインを お見せできるようにサンプルシューズを 増やしていこうと思っています。 ただご注文いただくお客様の多くはご来店前に デザインやアイデアをご用意されているようです。 理想のイメージを温めてご来店いただくのも あえて何も決めずにお越しいただくのも どちらもオーダーの面白さかもしれませんね。
2011年 11月 06日
 つり込みというアッパーを木型に沿わせる工程。 靴作りのなかで最も重要であり難しい工程のひとつです。 ビスポーク（オーダーメイド）の場合、 毎回、違った特徴を持った木型に 向かうことになるので様々な状況に対処できる 引き出しが職人の技量そのものといえます。 写真はつり込みを終えた状態。 この状態だとどこか頼りない感じ。 作っている私自身も 「あれ？こんな感じだったっけ.....」 と思ってしまうのですがこの後、ソールを 縫い付けたりヒールを取り付けたりと 制作を進めるにつれ、はじめに思い描いた 姿になっていきます。 少し専門的な話になってしまうのですが この後、ウェルトというリブ状の革を縫い付ける すくい縫いという工程を本日中に行います。 この工程を翌日に持ち越さずに本日中に 行うことにより、より木型にしっかりと 沿わせることができるのです。
2011年 10月 21日
 雑誌等で度々紹介される定番のアウターなのですが 最近、なんだか盛り上がっているようです。 Barbour People 当時、買うなら定番カラーのセージ(深緑)と 決めていたのに店にずらりと並ぶバーヴァーに 心乱されたのか何故かラスティック(赤みを帯びたこげ茶)を 買ってしまい後悔し続けたのを思い出します。 特に気負うことなく気付くと袖を通している。 長年に渡り愛用し続けられる服。 当工房の靴もそうありたいと思います。 ※セージのバーヴァーやっぱり欲しい......。
2011年 10月 11日
 先日、あるお客様の仮縫いのときのこと。 そのお客様は初めてお越しになられたときに 「（某工房の）オーダー1足目が一年越しで もうすぐ仕上がってくる」とおっしゃっていて 今回、その靴を履いてお越しになられました。 仮縫いのチェックを一通り済ませ その靴を興味深く拝見させていただきました。 注文靴というのは職人それぞれの 個性がはっきりと表れます。 同じお客様の足なのに木型の設計思想から ライン取りまでまるで違います。 学ぶべきところは真摯な姿勢で吸収し 私自身のこだわりは貫く。 ただそんな堅苦しく考えてるばかりでなく 単純に見てて楽しかったりもします。 ※お気をつけて行ってらっしゃいませ。
2011年 10月 09日
HERITAGE & CO. （ヘリテージ アンド コー）
 伝統的な靴作りを基としながら 靴自体が決して主役とならず それぞれのライフスタイル（生活、ファッション）に 溶け込み長い年月に渡り 愛用していただける靴作りを目指します ビスポーク（オーダーメイド）シューズを専門とする 私,個人名義のBoleroと並行して展開しております シューズブランドです。 ホームページはこちら
2011年 09月 29日
 細く薄い甲をされており ラストもとてもスマートです。 そのラストにアッパーのデザインを描き お客様個々の型紙を制作します。 このような細く甲の薄いラストにバランスの良い 線を引くのは意外に難しく様々な方向から バランスを確かめます。 型紙といえば以前、見た 古いイギリスのビスポークシューズは 靴の全長が左右で1センチ程違っていたのですが （オーダーメイドならではですね） 型紙のバランスで左右の違いを 感じさせない工夫がなされていました。
2011年 09月 06日
2011年 09月 05日
ビスポークシューズ（オーダーメイド）の大前提、
「足にぴったり合った履き心地の良い靴。」 当たり前のことですが、それがどれだけ難しいことか。 熟練の職人程、よく分かっています。 誤解を恐れず言ってしまうと、 まるで履いていることを忘れてしまうような履き心地の 魔法の靴は存在しません。 しかし靴職人は毎回、それを目指します。 その為、お客様に靴の完成の前に 仮縫いのため再度、ご来店をお願いしております。 場合によっては複数回、仮縫いをお願いすることもあります。 お客様にとってはわずらわしいことと思いますが、 職人の経験とそれを補うお客様の仮縫いという形の お力添えによって長年に渡り愛用していただける靴を 作ります。  当工房に保管致します。 他の木型と共に次のオーダーを静かに待ち続けます。 オーダーの流れはこちら
2011年 08月 30日
  アッパー素材 ガルーシャ（エイ革） 磨かなくてもあらゆる光を受け眩いばかりに 輝きを放つ特別な素材です。 革と呼ぶことを躊躇してしまう程、 個性的な質感と色彩。 どちらかというと写真のように、 ほのかな灯りに映える靴だと個人的には思います。 当工房にとって初めてのガルーシャの使用ということもあり お客様にお作りする前にサンプルシューズを制作しました。
2011年 08月 21日
  アッパー素材 ワインハイム社 ボックスカーフ 少しだけコバの幅を広くとり 華奢な中にも安定感のある印象を。 厚手の生地の裾幅の広いパンツなどに好相性です。 しっかりと磨かれた黒い靴は足元を引き締めます。 色合いを楽しむブラウンシューズとはまた違った 凛とした力強さを感じます。
2011年 08月 14日
古い雑誌にパリの髭剃り専門店の記事。
 以下本文、 『マレ地区の北の路地裏に、アランの店はある。 散髪台がたった二台。 髭剃り師もアランと助手の２人だけしかいない。 本当にこじんまりしとした店だ。 中略 理髪台の前に客が座り、 襟元がタオルできっちりと覆われると 鏡を覗き込みながらアランは相談に乗る。 顔の形、髭の質、与えたいイメージ、 といった要素をテーマにしばしの真剣な議論。 ひとたび決まると、客の座った椅子をゆっくりと倒し アランの仕事が始まる。』 お客様とのやりとりはまるで注文靴のそれと同じ。 靴職人は、お客様ひとりひとりの足の特徴、 外反母趾などの問題を考慮し 理想の履き心地、デザインの靴を お客様と作り上げていきます。 そして私の理想も街角にひっそりと建つ工房兼店舗。 現在、当工房は高架下の骨董屋モールの一角という 不思議な場所ですが自慢のアンティークのドアで お迎えしております。  またその雑誌にはアンティークの靴も載っていました。  スエードとスネークスキンのコンビ。 凄いですね。 こんな靴を履きこなしてしまうお客様もお待ちしております。 (デザインはこの靴よりもう少しセンス良く...) もちろん定番の黒のストレートチップも 当工房の得意とする靴ですのでご安心を。 ちなみに私の髭は....  ウーン、伸びすぎの不精髭状態...。 名古屋にも洒落た髭剃り専門店があるといいなぁ。
2011年 08月 08日
クラシックな靴作りを本分とする職人でも
オリジナリティを全く考えない訳ではありません。 先人の筆致を注意深く学び、真似て、 その先に見えてくる、或いは本人は気付かず発する個性。 ある職人はトゥシェイプに、 またある職人はアッパーのラインの微妙なカーブに。 独自のフィッティング思想というのもひとつの個性です。 その個性が優れたものかどうかの答えは 簡単にでるものではありません。 お客様からの共感も大切な判断要素です。 さて当工房はこの先長い年月を経て どんな個性が芽生えるのでしょう？ 或いは既に自分が気付いてないだけで 生まれているのかもしれませんね。 ※納期を守らない職人という個性（？）だけは 持たぬように...。
2011年 08月 06日
 お客様のご要望で取り寄せた ガルーシャ（エイ革）のカットサンプル。 革製品がお好きな方なら特別、珍しい素材ではないでしょう。 しかし改めて見れば見るほど不思議な革です。 ビジネスユースには無縁（というか御法度）の装飾的な 趣の強い靴に用いられます。 またエキゾチックレザーの中でも耐久性の強い素材です。 職人の立場からだとミシン針が折れてしまうほど強固で アッパー縫製の難易度の高い素材です。 いやらしくならない匙加減に気をつけて まずはサンプルシューズから....。
2011年 07月 31日
 HERITAGE COUNTRY BOOTSのフルブローグ。 ダブルソールだからこそ表現できる力強さ。 グラマラスな靴を愛する方にこそ知っていただきたい 男性的な魅力を持つ靴です。 反対にワイルドで無骨な靴を履かれてきた方には 程よくソフィスティケイト（洗練）されたシェイプを。 詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
2011年 07月 28日
 ダブルストラップジョッパーブーツ。  お客様のイメージ画から始まり私のいくつかの提案、 お客様の選択、そして私からの更なるアイデア...。 一見、ストラップを一本増やしただけのデザインの裏には 様々な対話と試みと改良が隠れています。  現代では定番のデザインにも全てこのような オーダー主と職人とのやりとりがあったはずです。 （ダブルモンクとウィンザー公の話が有名です。） 後世にクラシックとして残るデザインを生み出すことは 並大抵のことではありません。 ただそこまで大袈裟でなく革新的なデザインでなくとも 一人のお客様のイメージを職人が具現化する。 それは魅力的な創造ではないかと思います。
2011年 07月 20日
現在までに名古屋市内及び近郊に限りお客様のお宅、
もしくはお客様のご指定される場所へ伺う 出張サービス（無料）を行なってきました。 この度、新たに、二名もしくは三名様以上 （出張地域により異なります）、 ご一緒にご注文いただける場合、 遠方への出張サービスを行ないます。 ※その際、お客様には採寸、仮縫い等が可能な場所を ご用意してくださいますようお願い致します。 場所の使用に費用が発生する場合はお客様の ご負担をお願い致します。  トランクにサンプルシューズ、革見本、採寸道具等を 詰め込んで伺います。
2011年 07月 15日
   アッパー素材 デュプイ社 アニリンカーフ 2足目となりますダブルストラップジョッパーブーツ。 お客様のイメージ画を元に構造上、物理的に 無理のないデザイン、ディテールをお客様と相談しながら 作っていきました。 単純にストラップを一つ増やすことが意外に難しく 様々な工夫を必要としました。 脱ぎ履きに多少手間がかかることをデザインの段階で お知らせしましたが、 「一日に何度も脱ぎ履きするわけではないから」 と全く気にされてはいないご様子。 1足目がサイドエラスティックだったので ある意味、対照的な特徴を持ったこの2足目。 様々な靴を履いてこられた方ならではのオーダーです。
2011年 07月 12日
 つり込み（ラスティング）という工程。 アッパー素材はスイス、ガルサー社の裏出しオイルレザー、 ガロユヒテン。 非常にオイルを含んでおり本来、 登山靴に用いられる素材なのでタウンユースには いささかオーバースペックなのかもしれません。 しかし独特の表情を持ったこの素材、 登山靴だけに使うのではもったいない。 そんな思いからHERITAGE COUNTORY BOOTSの アッパー素材のラインナップに加えております。 通常、使用しているカーフに比べ厚く、 ラスティング時、皺を逃がすのに多少、手こずりますが オイルを多く含んでいる分、意外に柔軟な一面もあり そんな特質は履き心地にも表れると思います。 ドレスシューズではまず扱うことのないこの素材、 カントリーシューズには一押しの素材です。 工房HERITAGE & CO.にサンプルシューズと 実際に履き込んだ状態のブーツも展示しておりますので ご興味をお持ちの方は是非お越しください。
2011年 07月 06日
うだるような暑い日が続いています。
日常的にスーツを着ることのない私は夏はほとんど 革靴を素足で履いています。 「（革靴に素足履きでお馴染みの某有名俳優I）みたいだね。」 という知人からの指摘はもうご勘弁。 それは大阪人に 「大阪の人ってお好み焼きとご飯を一緒に食べるんだよね。」 という言葉と同じくらい使い古された台詞です。 それはともかくヨーロッパ諸国に比べ湿度の高い日本でも 確かに多少は汗ばみは、しますが真っ当な作り方をした 革靴は中底をはじめ靴全体で汗や湿気を吸収し スニーカーなどに比べ格段に快適です。 とはいえ素足履きに向き不向きのデザインがあります。 素足履きの定番はやはりローファーなどのスリッポン系です。 逆に不向きなのは黒のストレートチップなどに代表される フォーマルなものです。 （ただそれもあくまで基本。型破りな選択でも 格好のいい人はいくらでもいます。） 素足履きにリネンのパンツやショーツなどを 合わせてまるで避暑地にいるような くだけた雰囲気の着こなしをした人を見ると 洒落てるなと思います。 ただ素足履きの何よりの相性の良いアイテムは 日焼けした肌でしょうか。 （今回は写真は無しです。もともと色白な上、 靴作りの毎日で私の素足履きのコーディネイトには 日焼けした肌が欠けていますので・・・）
2011年 06月 28日
   アッパー素材 イルチア社 カーフ（ラディカ） 2足目のオーダーとなりますセミブローグ。 1足目に続きお客様自身のデザインによる踵内側のメダリオン、 （お客様のご要望でお見せできませんが。） トゥには当工房オリジナルメダリオン。 そして少しだけ厚めのシングルソールとのご要望。 大柄な方なので薄すぎるソールでは全身のバランスを 欠いてしまうことを感覚的に心得ておられます。 早くも3足目のデザインをあれこれと悩んでおられました。
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