 by bolero_shoemaker  |
2012年 05月 20日
  アッパー素材 ガルーシャ（エイ革） オーダー3足目となりますお客様の今回のご注文は ベージュのガルーシャのスリップオン。 かなり難位度の高いコーディネイトが 要求される靴ですが、ご来店時のお客様のように デニム等、できる限りラフでシンプルなスタイルに 合わせるのがお勧めです。 ※お渡しのときに写真を撮らせていただこうと 思っていたのですが話に夢中で忘れてしまいました。 今度、履いてお立ち寄りの際、撮らせてくださいね。 仮縫いの模様はこちら Bolero Bespoke Shoe & BootmakerのHPはこちら http://boleroshoe.jimdo.com/から。
2012年 05月 16日
先日、今はなきイタリアの老舗靴工房の靴を
見る機会がありました。 その靴の印象は一言でいうと 「そっけない」 イタリアの靴といえば多くの人がグラマラスなものを 想像すると思いますが、その靴は実にそっけない。 ただよく見るとハンドメイド独特の雰囲気を発しており 私が試みたことのない製法、味のあるステッチ、 そして全体のバランス等、興味深いものでした。 その靴1足でその工房のスタイル、ひいてはイタリアの靴を 語るのはいささか乱暴ですが、想像力を膨らまして その靴を眺めると.... これが老舗の余裕？ あるいはこれが本来のイタリアのDNA? はたまた、ただの時代遅れのシーラカンス？ いずれにせよ私の血となり骨となりといったところです。 Bolero Bespoke Shoe & BootmakerのHPはこちら http://boleroshoe.jimdo.com/から。
2012年 05月 12日
 リザードのカードケースです。 裏革を張り合わせ二つ折りにしただけのシンプルな作り。 縫いがかかっていないとか機能的にどうとか 難しいことは抜きにして素材の質感を楽しむ。 一輪挿しの花瓶の様な 潔さを感じるのは私だけでしょうか。 Bolero Bespoke Shoe & BootmakerのHPはこちら http://boleroshoe.jimdo.com/から。
2012年 04月 15日
 4足目のご依頼をいただきお客様のお宅に伺いました。 その機会に今までに納めさせて頂いた靴を トップリフト交換、調整等のメンテナンスのためお預かりしました。 しっかり履き込まれ磨り減ったソールに喜びを感じます。 Bolero Bespoke Shoe & BootmakerのHPはこちら http://boleroshoe.jimdo.com/から。
2012年 03月 24日
 履き口が少し開いてしまっており 再度、仮縫いをお願い致しました。 デザインのバランスにもこだわりをお持ちで 何度も鏡で最も理想的な組み合わせを探っておられました。 私との微妙なラインの修正についての やり取りを楽しんでおられるご様子でしたが、 それ以上に「生まれて間もない愛娘の服選びが楽しくて」と おっしゃっていたのが印象的でした。 ※次回の仮縫いまで今しばらくお待ちくださいませ。 Bolero Bespoke Shoe & BootmakerのHPはこちら http://boleroshoe.jimdo.com/から。
2012年 03月 13日
2012年 02月 29日
2012年 02月 26日
 オーダー３足目となるお客様の仮縫いを行いました。 通常、２足目以降は仮縫いを挟まず木型の微調整のみで 本制作に入るのですが、今回は気になる点がいくつか あったため仮縫いをお願いしました。 （右のお客様の履かれているのが仮縫い用の靴。） 仮縫いのチェックを終えた頃、 英国生地のスーツとドレスシューズを こよなく愛するお客様のご友人もご来店され ３人でしばし談笑。 （シューレース（靴紐）の話題で盛り上がるかなり ディープなお二人です。） イタリア、フランス、そして日本の靴が 当工房の床を埋め尽くした一日でした。 今までに当工房にお問い合わせいただいた方への お知らせ⇒こちら
2012年 02月 19日
 デザインのバランスも気に入っていただき、まずはひと安心。 前回、納めさせて頂いた靴を履いてご来店いただき、 「気に入って、2日に一度は履いています。」と。 靴のローテーションのセオリーからいうと若干、 ハードユースかもしれませんが私にとっては嬉しい言葉。 それに「１週間分の足数は頼みたい。」とも。 お客様の足元（与える印象や快適さ）すべてを 任されたようで喜びとともに責任を強く感じた一日でした。 今までに当工房にお問い合わせいただいた方への お知らせ⇒こちら
2012年 02月 09日
2012年 02月 07日
今までにお問い合わせいただいた方へのお知らせ
この度あるお客様のご指摘により当工房のパソコンに Yahooのメールアドレスからのメールが 全く受信されていないことが発覚いたしました。 その状態がどれくらい前からなのかは不明です。 （数ヶ月、あるいは一年以上。） またYahooのメールアドレス以外からのメールも 受信されていない可能性もあります。 現在、メールの受信を正常な状態にすべく 改善、確認作業中です。 もし今までに当工房にメールで問い合わせても 当工房より返信のメールがなかったというお客様は 大変、恐縮ですがご連絡いただきますようお願い致します。 お詫びとともにお知らせ致します。 bolero@m7.gyao.ne.jp まで
2012年 02月 02日
今日は本当に寒い一日でした。
名古屋でもかなりの雪が降りました。 こんな日は自分用に作った HERITAGE COUNTRY BOOTSを履きます。 私の作る靴の中では最も無骨な顔つき。 アッパーは登山靴で用いられるスイスのオイルドレザー、 ガロユヒテン。  革の特性を確かめるにはまたとない大雪の朝。 ただ不覚にもブーツインできるパンツは洗濯中。 しかたなくコーディロイのパンツを履き家を出ました。 雪が深い場所に足を踏み入れるとパンツの裾が雪まみれに。 そしてそれが溶けてびしょ濡れ....。 (そのときはカメラなど構えてる余裕はありませんでした。） 靴だけでなく天候に合わせた 服装全体のコーディネイトが重要と 改めて思い知らされた雪の朝でした。
2012年 01月 23日
 いわゆるルームシューズです。 名前のとおり本来、 部屋の中で履くスリッパの様なものですが、 最近はカジュアルなスタイルに合わせる屋外履きとして 認知されているようです。 素材はベルベットで作られることが多く 甲部分にはイニシャルや動物の絵などが刺繍されています。 かつての紳士は外では控えめな節度ある服装を 求められていた分、家の中ではその抑えられた欲求を 色や絵柄で発散していたのでしょう。 ナイトガウンなんかも結構、派手だったようです。 ※あくまで仕事の合間の趣味的な制作なのですが 反響があれば商品化もあるかもです。
2012年 01月 13日
  スエードの上品な仕立ての好例です。 アッパーの色目より明るい茶のステッチが 良いアクセントになっています。
2012年 01月 10日
20代前半に訪れたイタリア。
職人文化が色濃く残るこの国で 靴作りと運命的な出会いを......とはならず シチリアの駅でホームレスに混ざって野宿したり ローマのライブハウスで酔っ払って 宿泊先のユースホステルの門限に間に合わず 野宿したりと今思えば間抜けなイタリアの思い出。  酔っ払った私。この後、野宿するはめに。 ファッション雑誌などで見かけるイタリア人は皆、 お洒落で格好良い人ばかりですが 私の見た平均的なイタリア人は お世辞にもファッショナブルとは程遠い感じでした。 （貧乏旅行だったんで下町ばかりをウロウロしてたからかも しれませんが.....） そんな中、ちょいワルでもなんでもない 普通のおじさんの発するciao（チャオ）の響きが 一番お洒落で素敵だったなぁ。 そんな訳でロングノーズのチゼルトゥでも 胸元全開のイタリア美女でもなく 雰囲気ある路地裏のバールの人懐っこい イタリアおじさんのいる風景が私にとってのイタリアです。 ※頑張れイタリア。このままでは職人文化も 途絶えてしまうぞ！
2012年 01月 09日
 ※制作中のHERITAGE COUNTRY BOOTSのサンプル。 年末年始の休業で、 靴作りから数日、離れていたので 後回しにしてしまっていたサンプルシューズの制作で 感覚を取り戻します。 昼過ぎには工房に来られたお客様のお誘いで 近くのカフェで昼食を。 次にオーダーいただく靴のデザインや服の話や 行きつけの寿司屋の話や。 たまにはゆっくりとしたお昼もいいものです。
2012年 01月 07日
新しい一年の始まり。
冷え切った指先をストーブで温め 作業台に向かいます。 仕事初めに少しばかりやっかいな作業から 始めてしまい慣らし運転にしてはややハードな一日。 職人としてより大きく人としてより強く。 皆様にとってより良い一年でありますように。
2011年 12月 30日
今年も当工房をご愛顧いただきありがとうございました。
来年もお引き立てくださいますようお願い致します。  BOLERO Bespoke Shoe & Bootmaker 渡邊 朋行 ※新年は1月7日よりご来店のご予約をお受けいたします。
2011年 12月 17日
 制作中の仮縫い用の靴。 履き心地のチェックだけでなくトゥシェイプや デザインのバランスをご確認していただけます。
2011年 12月 14日
 現在、制作中のアデレードの型紙。 細かなディテールを決めかねておられたので 仮縫いの靴でいくつかのバリエーションを お見せできるようにしています。 お客様個々に制作するこのような型紙は 靴の制作後もラスト（木型）同様、大切に保存されます。 ※仮縫いをお待ちのお客様、今しばらくお待ちくださいませ。
2011年 12月 08日
 当工房がありますノスタルジックモール金山の 南館（当工房は北館）にあります オリジナルとアンティークの家具、雑貨を扱う saccoの商品をお借りしてきたものです。 この木型、どこか変だと思いませんか？ saccoの店主も５０個以上仕入れた古い木型の中で このひとつだけ「なんだか気持ち悪い。」と。 実はこの木型、右足用でも左足用でもなく左右対称の 両足用の木型なのです。  以前、年配の職人から「昔の軍靴は夜間の突然の 敵の襲撃の際、暗闇の中、左右間違えずに履けるために はじめから左右の区別のないものがあった」と 聞いたことがあります。 （ただ靴を脱いだときにちゃんと揃えておけばいい訳だし たとえ左右履き間違えても履き直す数秒のタイムロスよりも 履いている間の履き心地の方が問題の気がしますが....) こちらは現在制作中のお客様の木型。  理想的なフォルムとフィッティングを目指して。
2011年 11月 24日
 右側は制作途中のアッパー。 平面的な革のパーツをミシンで縫いつなぎ 様々な工程を経て立体的な造形（靴）へと変えていきます。 ちなみにこの制作途中のブーツのアッパーは サンプルシューズ用なのですが オーダーの制作等に追われて なかなか先に進められずにいます。 少しずつですが工房にお越しいただいた お客様により多くのデザインを お見せできるようにサンプルシューズを 増やしていこうと思っています。 ただご注文いただくお客様の多くはご来店前に デザインやアイデアをご用意されているようです。 理想のイメージを温めてご来店いただくのも あえて何も決めずにお越しいただくのも どちらもオーダーの面白さかもしれませんね。
2011年 11月 06日
 つり込みというアッパーを木型に沿わせる工程。 靴作りのなかで最も重要であり難しい工程のひとつです。 ビスポーク（オーダーメイド）の場合、 毎回、違った特徴を持った木型に 向かうことになるので様々な状況に対処できる 引き出しが職人の技量そのものといえます。 写真はつり込みを終えた状態。 この状態だとどこか頼りない感じ。 作っている私自身も 「あれ？こんな感じだったっけ.....」 と思ってしまうのですがこの後、ソールを 縫い付けたりヒールを取り付けたりと 制作を進めるにつれ、はじめに思い描いた 姿になっていきます。 少し専門的な話になってしまうのですが この後、ウェルトというリブ状の革を縫い付ける すくい縫いという工程を本日中に行います。 この工程を翌日に持ち越さずに本日中に 行うことにより、より木型にしっかりと 沿わせることができるのです。
2011年 10月 21日
 雑誌等で度々紹介される定番のアウターなのですが 最近、なんだか盛り上がっているようです。 Barbour People 当時、買うなら定番カラーのセージ(深緑)と 決めていたのに店にずらりと並ぶバーヴァーに 心乱されたのか何故かラスティック(赤みを帯びたこげ茶)を 買ってしまい後悔し続けたのを思い出します。 特に気負うことなく気付くと袖を通している。 長年に渡り愛用し続けられる服。 当工房の靴もそうありたいと思います。 ※セージのバーヴァーやっぱり欲しい......。
2011年 10月 11日
 先日、あるお客様の仮縫いのときのこと。 そのお客様は初めてお越しになられたときに 「（某工房の）オーダー1足目が一年越しで もうすぐ仕上がってくる」とおっしゃっていて 今回、その靴を履いてお越しになられました。 仮縫いのチェックを一通り済ませ その靴を興味深く拝見させていただきました。 注文靴というのは職人それぞれの 個性がはっきりと表れます。 同じお客様の足なのに木型の設計思想から ライン取りまでまるで違います。 学ぶべきところは真摯な姿勢で吸収し 私自身のこだわりは貫く。 ただそんな堅苦しく考えてるばかりでなく 単純に見てて楽しかったりもします。 ※お気をつけて行ってらっしゃいませ。
2011年 10月 09日
HERITAGE & CO. （ヘリテージ アンド コー）
 伝統的な靴作りを基としながら 靴自体が決して主役とならず それぞれのライフスタイル（生活、ファッション）に 溶け込み長い年月に渡り 愛用していただける靴作りを目指します ビスポーク（オーダーメイド）シューズを専門とする 私,個人名義のBoleroと並行して展開しております シューズブランドです。 ホームページはこちら
2011年 09月 29日
 細く薄い甲をされており ラストもとてもスマートです。 そのラストにアッパーのデザインを描き お客様個々の型紙を制作します。 このような細く甲の薄いラストにバランスの良い 線を引くのは意外に難しく様々な方向から バランスを確かめます。 型紙といえば以前、見た 古いイギリスのビスポークシューズは 靴の全長が左右で1センチ程違っていたのですが （オーダーメイドならではですね） 型紙のバランスで左右の違いを 感じさせない工夫がなされていました。
2011年 09月 06日
2011年 09月 05日
ビスポークシューズ（オーダーメイド）の大前提、
「足にぴったり合った履き心地の良い靴。」 当たり前のことですが、それがどれだけ難しいことか。 熟練の職人程、よく分かっています。 誤解を恐れず言ってしまうと、 まるで履いていることを忘れてしまうような履き心地の 魔法の靴は存在しません。 しかし靴職人は毎回、それを目指します。 その為、お客様に靴の完成の前に 仮縫いのため再度、ご来店をお願いしております。 場合によっては複数回、仮縫いをお願いすることもあります。 お客様にとってはわずらわしいことと思いますが、 職人の経験とそれを補うお客様の仮縫いという形の お力添えによって長年に渡り愛用していただける靴を 作ります。  当工房に保管致します。 他の木型と共に次のオーダーを静かに待ち続けます。 オーダーの流れはこちら
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
